Subaru Community

...guck mal hier, hatte auch so ein Problem und wurde gelöst.

Zitat von »Richy«

...guck mal hier, hatte auch so ein Problem und wurde gelöst.

@Richy: das "hier" habe ich wieder in Erinnerung gerufen und durchgesehen. Kapiere ich richtig, dass schlussendlich im letzten (damaligen) Thread von Dir gmeldet wurde: "..schlicht zu wenig Sprit im Tank ...." als Ursache der Ruckel-Misere?

@daddy: Nee, der Sprit stand ausreichend zur Verfügung. War eine Kombination aus
- Neutralschalter Getriebe
- schwach gewordenen Zündspulen
- öl im Motorkabelbaum durch undichte Nockenwellensensoren
...wobei die letzten beiden Fehler ein wirklich starkes Ruckeln verursacht hatten weil wohl der zu schwache Zündfunke bei vollem Ladedruck ausgeblasen wurde. Da hatteste das Gefühl ins Lenkrad zu beißen.

@Sommy
Ich nehme nur noch OEM-Subaru und dass hat Gründe. Und prüf mal ob die Kabelverbindungen/Stecker der Nockenwellensensoren ölig sind.

...vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt. Hol die Teile lieber original bei Subaru. Ich hatte auch schon OE-Teile vom gleichen Werk wie die Subaru-Teile und die technischen Werte der OE-Zubehörteile hatte größere Streuungen/Toleranzen wie die Subaru-OEM-Teile.
Hatten zum Beispiel LMM's von Denso getestet und alle hatten schon allein am Temp.Sensor ~3...4°C zu viel wo der Denso-LMM direkt von Subaru genau aufs Grad paste. Und beide kamen offensichtlich aus dem gleichen Werk, waren 100% identisch, bis hin zu den aufgebrachten Markierungen, Werkzeugnummern & -marken...nur eben bei den Teilen aus dem Zubehör streuten die Werte ziemlich.

Den LMM hab ich ja hier liegen, bzw. noch im WRX in Winterruhe.
Der funktioniert ansonsten perfekt. Es wäre interessant zu wissen, ob das Streuung ist und die Subaru OEM Teile nochmal extra selektiert werden, oder ggf. ein Fehler an genau diesem LMM.

Ich bin i.d.R. auch immer für Originalteile, allerdings hat alles Grenzen:
Vier Zündspulen für den WRX06 kosten bei Subaru irgendwas um 550€ (netto!). Das steht für 4 Spulen ausser Diskussion, dafür wurden hier im Forum schon gebrauchte Okadas angeboten!
Die OEM Spulen müssten auch Diamond FKxxx sein, waren jedenfalls bei mir verbaut. Da ich die aber auch nicht zu vernünftigem Kurs gefunden hatte (oder nur mit langer Lieferzeit), habe ich dann einen Satz Delphi Spulen genommen.
Delphi ist ebenfalls ein top Hersteller, die haben ungefähr ein drittel gekostet und funktionieren 1A...

Wichtig ist dabei immer, dass man einen vertrauenswürdigen Lieferanten hat, oder -wenn möglich- am besten über Trost o.ä. bestellt. Denn bei so Sachen wie Kerzen, Spulen, oder auch LMM, landen gerne Fälschungen auf Ebay etc...

@Sommy: Wie wäre es, wenn du deine Romraider Skills erweiterst und den Leuten ein bisschen Fakten Input gibst. Ansonsten ist das reine Orakelei. Ruckel-Threads gibt´s im Forum tausende. (Sicher auch ein Grund, warum sich nicht gleich alle hier drauf stürzen und Lösungen posten). Die Threads kannst du alle genüsslich lesen und weist erstmal, welche Teile betroffen sein können und zu diesem Verhalten führen könnten.

Ich zitiere mich selbst einfach mal im letzten mir bekanten Ruckel- Thread

Zitat

Ein kranker Impreza Turbo kann unter anderem ein Ruckeln durch viele einzelne oder kombinierte Fehler kommen. Ich nenne nur ein paar Möglichkeiten, die Fehlersuche musst du leider selbst durchführen Sortiert nach der Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlichste zuerst, vorausgesetzt es wurde nicht rumgebastelt.

- angeknabbertes Kabel an Sensorik und Aktorik, vorallem Regelsonde, Ladedruckregelventil MAF und MAP Sensor
- sporadische Falschluft Unter-/überdruckseitig, Leckage, poröse Schläuche, fehlende Schlauchschellen, Defekter LLK, undichtes/leicht öffnendes BOV
- Defekte oder falsche Regelsonde (vordere Lambdasonde)
- Ein defekter MAP sensor (Messwerteinbruck bei bestimmtem Ladedruck)
- Massefehler, insbesondere an Sensorik und Aktorik
- falsche oder fehlende Restriktorpille
- falsch verlegte Luftverschlauchung
- Dichter Kraftstofffilter, defekter Kraftstoffdruckregler
- Defekter Turbo

Doch bevor du dich jetzt auf blinden Teiletausch machst, solltest du zumindest ein Romraider Diagram hinterlassen. Mit Romraider kannst du eine CSV Datei aufzeichnen, diese ins Excel importieren und ein schönes Diagramm draus machen.
Aufzeichnen solltest du auf einer langen gerade im 2. oder besser 3. Gang von 1000-7000 Umdrehungen. Die Drehzahl auf die X-Achse und auf die y-Achse würde ich folgende Dinge nehmen:
- MAP Spannung
- MAF Spannung
- O2 Sensor Voltage oder besser Lambda
- Fuel injector PWM
- total Ignition timing
- Ignition learning
- Neutral switch
- knock correction

Mit FreeSSM auch mal die Fehler auslesen und posten.

@Sommy: ich habe auch noch einen...

Bei gleicher Fehlerbeschreibung war es bei mir lt. Subaruhändler Spritmangel durch Teile im Tank, die zur Verstopfung geführt haben. Es waren Kugeln aus Kugellagern (evtl. aus geschrotteter Spritpumpe) und 1 Paar Erdungskabel!!! im Tank. Das passiert wahrscheinlich nur mir aber vielleicht checkst du sicherheitshalber auch deine Kraftstoffpumpe. IMHO kann durch Spritmangel nicht nur der Motor ruckeln sondern auch das Gemisch im oberen DZ Bereich zu mager werden. Und nach 19 Jahren mal eine Spritpumpe tauschen, kann nicht schaden.

Sag gerne mal Bescheid, was es war.

Grüße,
Thomas

@Philipp R.:

Alter die knock correction.... Und ich schiebe schon Panik bei 1-2 Grad... Von meinem Gefühl her ist das kein Wunder, dass der nicht gut läuft...

Da beißt man ja schon fast ins Lenkrad...

Was für Sprit ist im Tank
Wieviel hat der gelaufen?
Stimmt der Elektrodenabstand der Zündkerzen 0,7mm?
Verbraucht der Öl?
Wann hat das Ganze angefangen?
Ist das Fahrzeug Original oder gemapped?

OK, da sich andere weit besser mit tuning auskennen, nur ein tip von mir.

Nach Sichtung des logs kann ich nur sagen, tank das nächste Mal bitte Aral 102, der 01er wrx kann zwar mit 95 Oktan gefahren werden, gut ist das meiner Meinung nach aber nicht.
Die Werte der Klopfkorrektur bereiten mir echt Sorgen.... Der zieht über 10 Grad raus, da passt was nicht.

Ich könnte jetzt wild rumraten, dass würde von Benzinpumpe über sonst was gehen, bringt dich hier aber nicht weiter.

Und bitte lass wen über das mapping gucken, nur um sicher zu gehen, ich habe da grade kein gutes Gefühl.

...die Spritversorgung inkl. Benzindruckregler lässt sich recht einfach prüfen und ausshließen. Haben wir auch mit zu Beginn geprüft, mit dem Ergebnis dass auch unter Volllast und auftretenden Ruckeln ausreichend Benzindruck anstand.

Messgerät ran, Manometer in Innenraum führen, Testfahrt und bei Auftreten des Fehlers den Benzindruck prüfen.

Achja, ich fahre seit über 10 Jahren nur noch 102 Oktan.

Er fährt ja nur mit 95 und daher wäre es zumindest die erste Richtung, die mir in den Sinn kommt....

@Sommy:

Der vor 3-4 Monaten (als auch die Symptome begannen) ausgewechselte MAF Sensor ist der heiße Kandidat. Der scheint ab 4V nach oben hin nichts mehr zu machen - trotz steigender Drehzahl. Dadurch ist deine Fuel Injector PWM bei steigender Drehzahl auch gleichbleibend und durch den Magerlauf hast du zum einen das Gefühl, dass Leistung fehlt und zweitens Fehlzündungen, die zum Klopfen führen und dir deine Knock Correction so hoch treiben.

1. Nicht mehr fahren!
2. Originalen LMM einbauen.
3. Freuen, dass er wieder läuft.

PS: Dein Neutralschalter wackelt bei 5300 Touren. Hast du hier geschalten?

@vl125: Der WRX sucht sich soweit ich weiß seinen Zündwinkel in den ersten paar Fahrminuten raus. Mit unberührtem Steuergerät kannst du demnach 95 aufwärts alles tanken.