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21

Montag, 18. Januar 2016, 22:44

Hört sich nach guten News an.
Hast mal die Blockhöhe gemessen und weißt ob er noch nicht geplant wurde?
Schrauben müsstest du auch direkt bei Subaru bekommen denke ich, schon bei oppress forces geschaut?
Die Schrauben vom Ölkanal kriegst gut mit erwärmen auf.

Injen

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22

Mittwoch, 20. Januar 2016, 22:10

Moin!

Habe eben nochmal kurz ins WHB geguckt - leider finde ich da nichts von der Blockhöhe!? Zylinderkopf steht drin, habe ich aber auch noch nicht gemessen. Gehe nicht davon aus, dass dort schon jemand Hand angelegt hat, da das Auto eben erst 76tkm hatte bei Kauf. Zudem ist alles voll mit gräulich-weißer Dichtmasse. Nicht gegeizt damit, macht den Anschein von original Subaru-Masse. So gut wurstförmig krieg ich das jedenfalls nie aufgetragen 8)
Was ist oppress forces!? Google konnte mir da nicht wirklich was geben...auch nicht mit Subaru Zusammenhang.

Gruß
Manuel

Danke für den Tipp mit erwärmen. Werde ich mal ausprobieren und hoffen, dass das funktioniert.

ImprezaOli

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23

Donnerstag, 21. Januar 2016, 06:27

Teilekatalog

Opposedforces

oder der hier:

Subaru Parts
Outback 2,5L 165PS 2006

[s]Impreza 2,0L 125PS 2003[/s]

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ImprezaOli« (21. Januar 2016, 06:32)


Injen

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24

Sonntag, 24. Januar 2016, 01:38

Moin!

Danke für die Aufklärung @ImprezaOli
Dammich - hab immer noch nicht Kopf- und Blockhöhe gemessen. Steht noch aus, aber sonst ging es mal ein ganzes Stück weiter. Habe mir heute mal die linke Blockhälfte vorgenommen....

Alle gewinde nachgeschitten bzw. von Dichtmasse und sonstigem Müll befreit:





Außnahme bilden leider die Stopfengewinde der Ölkanäle und der "Wartungsbohrung" wo man den Kolbenbolzen raus zieht. Die mussten so mit der Zahnbürste bearbeitet werden.
Dann kamen die Ventile aus dem Kopf:







Macht alles guten Eindruck. Geprüft hab ich die Ventile + Führung noch nicht. Rein subjektiv erscheint mir die Position vom Ventilsitz am Auslassventil etwas weit innen. Vielleicht kann da jemand nen Statement zu abgeben?!



Dann ging es an den Kolben. Kolbenringe abfummeln...



nach ner kurzen Backofenreiniger-Aktion (damit kriegt man Ölkohle und Auspuffschnodder sehr gut weg) gings ans prüfen:

Ringspalt im Zylinder


Ringspiel in der Ringnut


Kolbendurchmesser am unteren Hemdteil checken (wie im Handbuch vorgegeben 52mm unter dem Kolbenboden)
{Die Bügelmessschraube is auf 92mm "getrimmt" d.h. Messuhr "0" sind 92.00mm}


Gleiche nummer dann für den Zylinder

Durchmesser abnehmen


Durchmesser ausmessen


Das passiert natürlich - wie im WHB vorgegeben - 8 mal pro Zylinder. Parallel + senkrecht zum Kolbenbolzen in je 4 verschiedenen Zylindertiefen. Ovalität und Konizität bewegen sich im gültigen Bereich.
Die Kolbenringe sind der einzige "Schwachpunkt" im Moment. Bisher sind nur Zyl 2+4 gecheckt, aber dort sind beide Ringspalte etwas über dem maximalen Neumaß. Der 2. Ring hatte bei beiden zu wenig Ringspalt!? Auf der Innenseite des Rings (also der Teil der später in der Ringnut des Kolbens sitzt und nicht an der Zylinderwand läuft) war der Spalt immer 50-100u zu klein. Wie sowas kommt, konnte ich mir nicht erklären. Leicht mit der Schlüsselfeile drüber behebt das Problem allerdings.
Kolben/Zylinder Spiel liegt bei beiden zwischen 15-20um und damit voll im Breich von 10-30um. Leider ohne Bilder, aber auch untersucht: Pleuelaugen und Kolbenbolzen. Flutscht problemlos und hat ebenfalls ein Fabrikneues Spiel. Alle Toleranzen (mit Außnahme der Kolbenringe) liegen immer noch im Soll-Bereich der Neuteile. D.h. ich bin nicht mal in der Nähe eines Wartungslimits. :thumbsup:

Vielleicht jemand einen Tipp dazu:
Die Bohrung im Kolben für den Kolbenbolzen krieg ich nicht so recht gemessen. Sie scheint auch deutlich zu eng zu sein, denn der Bolzen geht dort nicht im guten rein. Insbesondere der Bereich der Sicherungsnut macht hier Probleme. An diesem Punkt hing ich bisher immer ein bisschen bei so einem Motörchen. Wie macht man das richtig? gibts da noch ein ultra-Trick? Würde sonst nochmal mit erwärmten Kolben und Bolzen ausm Tiefkühler probieren. Wenn das dann läuft, würde ich da nichts weiter anfassen.

Morgen kommt dann vielleicht die rechte Blockhälfte dran :s_bisbald:

Gruß
Manuel

Mrallet

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25

Sonntag, 24. Januar 2016, 14:56

Hallo Manuel

Wenn du das ringmaßspiel messen möchtest müssen die Ringe top sauber sein ( an der ringaussenseite sammelt sich immer etwas ölkohle) die Ringe z.b. Mit dem Kolben in den Zylinder drücken damit die überall gleich tief sitzen und nicht schräg liegen.
Beim Auslassventil müsstest du die ventilsitzbreite mal messen sollte im Handbuch angegeben sein.SOnst denke ich dass das schon passt. Die Kolbenbolzen beim einsetzen mit viel Öl einschmieren. Jeder kleinste Grad an der Nut z.B. Durch Abdrücke vom Bolzenclip oder vom Werkzeug kann hier Schwierigkeiten verursachen.
Die Kurbelwelle würde ich erneuern. Habe zwar Übermaßlager gesehen aber die bräuchtest du dann auch an jeder Lagerstelle für die Pleuel.
Wenn du die Motorhälften wieder montierst reinige die Ölbohrungen und Gewinde mit Druckluft. Für die Gehäuseflächen schau mal nach ob dein Handbuch eine Abbildung für die Stellen des Dichtmittels angeben und halte abstand zu den Ölbohrungen und Lagerstellen sonst schmierst du die beim Anziehen der Gehäusehälften zu.
Viel Erfolg noch bei deinem Projekt.

y@zu

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26

Sonntag, 24. Januar 2016, 16:29

ich nutze diesen thread kurz für meine fragen.
Das max Toleranzmaß der zylinderovalität liegt meines wissens bei 0,05mm und die max Toleranz des Kolbenring Stoßmaßes bei 1mm Stimmt das?

Wenn man neue Ringe, zylinder honen, neue Lagerschalen verbaut muss der motor dann erstmal wieder eingefahren und nach ca 1000km ein Ölwechsel gemacht werden?

Injen

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27

Sonntag, 24. Januar 2016, 21:54

Moin!

@y@zu:
Nach meinen Unterlagen:
Ovalität: 10u, Limit 50u
Konizität: 15u, Limit 50u

Stoßmaß Kolbenringe:
1. Kompr-Ring: 200-260u neu, Limit 500u
2. Kompr-Ring: 370-520u neu, Limit 1mm
Ölring (beide): 200-700u neu, Limit 1.5mm

Zum Thema einfahren halte ich mich zurück. Da gibts mehr Meinungen als Menschen - die einen machens, andere nicht. Von daher von mit keine Empfehlung :sorry:

@Mrallet:
Danke für die Hinweise. Wie ich das beim zusammenbau durchpuste, weiß ich noch nicht 100%ig. Müsste ich meinen Kompressor aus der Garage holen. Ähnliche Montage gibt es ja so bei fast jedem Motorrad-Motor, daher hab ich das schonmal gemacht. Gefühlsmäßig war auch etwas viel Dichtmasse zwischen den Hälften.
Kurbelwelle erneuern wegen der Lagerschalen? Da die Welle Schlag hat, sind auch die Hauptlagerschalen etwas angeschlagen. Spiel hab ich noch nicht ausgemessen. Da die Pleuelfußlager ja auch allesamt kräftig gerubbelt haben, gehe ich eh davon aus alle Lagerschalen zu tauschen. Wirkliche Bedenken bei einer gerichteten KW habe ich nicht - noch nicht. Da ich die Arbeit zusammen mit schleifen eh bei einem Motorenbauer machen lassen muss (leider), werde ich auch nochmal hören, was der so zu vermelden hat.

Wird sich schon alles fügen :thumbsup:

Gruß
Manuel

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28

Sonntag, 24. Januar 2016, 23:02

Wahnsinn........ ich beneide jeden der das selber machen kann xD

Injen

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29

Sonntag, 14. Februar 2016, 22:00

Moin!

Das letzte Update is ja schon wieder kräftig her...nicht dass ihr denkt ich wär faul geworden.
Ventile inkl. Führungen und der Sitze sind allesamt top in Schuss. Alle Ventile dichten mit Daumendruck sauber ab. Für den Sitzbereich der Ventile gibt es tatsächlich keine Vorgaben. Breite und Resthöhe des Tellers sind aber vorgegeben. Komisch - kannte ich so noch nicht.
Ansonsten habe ich mich mit Blockhälftenreinigung beschäftigt. Kompressor ist auch schon da. Mittlerweile habe ich auch den örtlichen Motoreninstandsetzer besucht. Der ist ebenfalls kein Fan von gerichteten Wellen, konnte aber mir nicht so richtig sagen, warum. Nun liegt mein Krempel erstmal dort und er will versuchen die Sache zu Richten. Wenns klappt wird weitergeplant. Meine Vorstellung: Rissprüfung machen und wenn da alles tutti ist, gibts nen kompletten Schliff auf allen Hauptlagern + Hubzapfen auf 0.25mm Untermaß.
Leider scheint sich die Sache aber hinzuziehen, denn ohne Kurbelwelle kaufe ich keien Lagerschalen. Ohne KW und Lagerschalen krieg ich logischerweise nichtmal den Shortblock zusammen. Auf meine Uppipe warte ich auch noch (bei Feinys bestellt)

Wenn ich so einen Kopf sehe, lässt es mich nicht wirklich in Ruhe und wenn dann auch noch Zeit ist, atet das immer aus. Daher habe ich mich mit Schleifwerkzeugen eingedeckt und mich dem Kopf und den Ventilen gewidmet. Alles noch nicht fertig, aber es geht in die richtige Richtung:


Auslasskanal von Zylinder 3. Nach ewigem gefummel habe ich dann irgendwas maschinell brauchbares zusammenbekommen. Bisher nur mit 240er Krönung geschliffen, da gehts dann noch weiter...


Geplant ist nur Grobschliff am Einlass, Ventile bleiben wie sie sind. Auslasseitig komplett polieren.

@Mangekyo:
Du traust mir zuviel zu. Mit Fähigkeiten wird man nicht gebohren - kann dir nur sagen, man muss sich trauen sowas zu machen. Ob der Bock nachher wieder läuft weiß ich doch auch nicht :thumbsup:

Gruß
Manuel

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Injen« (14. Februar 2016, 22:05)


30

Dienstag, 16. Februar 2016, 22:08

Finde es cool was du machst und es ist schön Deine Fortschritte zu sehen.
Bzgl. Blockhöhe: im WHB habe ich auch nichts gefunden, aber zumindest gibt es eine Angabe für die Köpfe.
Denke aber nicht dass jemand schon den Block geplant hat.
Würde aber beim EJ25-Block mal messen wenn du willst.
Vielleicht tauschen wir ja deinen CD gegen meinen EJ25 :rolleyes:
Wie sehen denn die Dichtflächen aus am Block wo das Metall der ZKD drauf lag? Hast du schon mit nen Haarlineal gemessen?

Injen

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31

Samstag, 20. Februar 2016, 02:40

Moin!

@Charlie2:
Vielen Dank. Ist schön zu hören, wenn hier mal jemand einen Kommentar lässt - lesen tuns ja scheinbar viele :D Habe auch bemerkt, dass die Bildchen hier bei Google ziemlich schnell auftauchen, wenn man nach "Pleuellagerschaden EJ20" oder ähnlichem sucht.
Die Kopfhöhe habe ich immer noch nicht gemessen - vermutlich, weil ich einfach nicht glaube, dass da irgendwas ist. Die Flächen sehen sehr gut aus und auch an den Rändern kann ich nichts von einem "Schlagzahnfräser" sehen. Bild von der Haarlinealprüfung gabs hier . Das Haarlineal ist auch eines der Werkzeuge, die für diese Aktion gekauft wurden. Ich werde glaube süchtig nach Motorenzerlegung...
Den Tausch musst du dir erstmal von der Liste streichen :D Ich hab hier sogar noch meine "Subi-must-have" Liste, die ich vor dem Import geschrieben hab. Dort steht:
- RA Getriebe (voll - 210km/h oder halb - 230km/h)
- closed-deck / mind. semi closed deck Block
- TD05-16G
- Limo (wegen Gewicht und potentielem Umbau zum RA typ)

Reihenfolge ist gleich der Prio. ;)

Leider scheint der örtliche Motoreninstandsetzer nicht so recht Laune zu haben. Da ich mittlerweile den Clubpreis kenne (leider keine KW vorrätig), habe ich mal eine KW via Teilenummer gesucht. Da gibt es tatsächlich was brauchbares für endliches Geld.
Daher schwanke ich nun und überlege gleich vollkommen durchzuziehen. D.h. neue KW (original), H-Schaft Pleuel, ACL Race/Duraglide und alles zusammenstecken ... wie schon gesagt, ist Leistung kein Ziel. Vielleicht später mal, aber dann auch nur human in Richtung 300PS.

Kann jemand vielleicht eine Erfahrung zu den Pleueln/Lagerschalen geben? Die Duraglide haben ja irgendwie noch eine Kunststoffbeschichtung, welche vermutlich für den Alltag auch ganz nützlich ist. Bei den Pleueln gibt es ein breites Preisspektrum von über 1000€ bis 240€. Carillo, FCP, Bielle.... Was soll man da nur nehmen!? Pleuelaustausch hätte in erster Linie die Gewichtsreduzierung + Steifigkeit im Fußbereich im Sinn. Da ich gerne und viel jehnseits der 5000rpm unterwegs bin :rolleyes:

Gruß
Manuel

A.R.

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32

Mittwoch, 24. Februar 2016, 11:15

Moin Manuel,

zu welchen Motorenbauer hast du dein Zeug geschafft?

Grüße
André

Skoda Octavia RS230
Lotus Exige SC220
Opel Zafira B OPC - Familienkutsche
Impreza GT '00 mit PPP - verkauft nach Unfall
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Alex182

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33

Mittwoch, 24. Februar 2016, 17:52

Ganz ehrlich? Bestell über den Club einen STI
Shortblock.


Die halten OEM auch über 400PS aus wenn die gut
gemappt wurden und erfüllen dein Kriterium eines Semi CD Blocks J


Zudem hast du da die Sicherheit, dass der funktioniert.





Falls du dennoch deinen Block aufbauen willst:


Nimm die Duraglide, da ist die äußere Legierung
dicker und damit Verschleißfester. Race Lagerschalen haben einen
dickeren/härteren Kern der mehr Belastung aushält, aber entsprechend shcneller
verschleißt (Motorstarts etc.).


Ich weiß grad nicht aus dem Kopf ob passend,
aber schau dir als Pleule mal die von STI an. Kosten neu nicht sehr viel
(regulär um die 70-80€/Stk.) und halten shcon sehr viel aus (siehe oben.
Original Block 400-450PS).





Als Tipp: Bloß keine Lager mit größerer
Toleranz für dickeren Ölschmierfilm – die Lagerböcke sind gebraucht meist etwas
daneben/oval weshalb das zusätzliche Spiel nochmal darum addiert würde und
schnell zum Lagerschaden führt.


:tschuess:

Injen

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34

Donnerstag, 10. März 2016, 23:11

Moin!

Ihr müsst ja glauben ich bin faul :D
Wird demnächst Neuigkeiten geben. Habe aber mal ne andere Frage:
Heute ist meine neue Uppipe gekommen (alte is auseinander gerostet). Nun stelle ich fest, dass dort die beiden Flansche ziemlich Krumm sind. Habs noch nicht vermessen, aber ist bestimmt knapp 1mm. Auffällig ist aber, dass das eingeschweißte Rohr immer am höchsten steht, als wolle man diese Biegung gezielt haben um auf die Dichtung entsprechend Druck auszuüben. Ist das normal so? Hab irgendwie Schiss, dass sich bei so einer Aktion ein Gußteil verabschiedet (Sammler oder eben Ladergehäuse). Ist eine Invidia, bei Feinys bestellt....

Zweite Sache: Es hat noch niemand auf mein Kupplungsproblem geantwortet. ?( Die Kam immer sehr spät, aber die Reibscheibe ist erst gute 3/10mm kleiner als Originalmaß. Habe bisher nur im Plan mal nach der Entlüftung zu schauen. Gibts noch andere gängige Fehlerquellen? Hab über die Suche nur eine gebrochene Kupplungsgabel gefunden.

Gruß
Manuel

OSIRIS7

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35

Samstag, 12. März 2016, 23:25

Könte sein das es Luft im system gegeben hat. Zum diameter kann ich nichts sagen. Keine Ahnung was ein 94-er für Scheibe hat.

habi12623

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36

Samstag, 12. März 2016, 23:44

Ich glaube es ist einfach schon zu spaet, denn irgendwie habe ich auf die Schnelle nichts von deinem Kupplungsproblem gefunden. Wenn die Kupplung sehr spaet kommt, kann es aber eigentlich nur Luft im System sein oder die "Einstellschraube" am Kupplungspedal wurde vor deinem Besitz arg nachgestellt (obwohl die Prozedur eher unueblich ist)
Wer des Englischen gut maechtig ist kann das hier mal nachlesen: *klick*

Injen

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37

Sonntag, 13. März 2016, 00:44

Moin!

Wie angekündigt ein update von der EJ20 Front...

Da mein Motorenbauer mir dann noch nicht schnell genug war, habe ich mir eine neue Kurbelwelle besorgt + kompletten Satz Lagerschalen + einen Satz H-Schaft Pleuel:






Glücklicherweise war die KW auch noch gerade als sie ankam :D Daher erstmal keine Sorgen mehr in der Richtung.
Die Kanäle des Kopfes habe ich nun wenigstens zum größten Teil fertig. Es fehlt noch einiges am zweiten Kopf:
Auslasskanäle sehen dann mal alle so aus


Einlasskanäle habe ich nur nahe des Ventilsitzes bearbeitet und die Kante vom Guss entfernt.
Vorher - Insbesondere der Absatz kurz vorm Ventilsitz gefiel garnicht. Der ist auch an den Auslassventilen so vorhanden, leider.


Nachher


Erstaunlicherweise hat Subaru sich kräftig Mühe beim Übergang zur Ansaugspinne gegeben. Da gab es absolut nichts nachzubessern - jedenfalls nicht aus meiner Perspektive. Man könnte hier sicherlich noch etwas machen, ist mir aber die Arbeit nicht wert gewesen.
Erstmal die Einlasskanäle angemalt:


Dann mit aufgelegter Dichtung verglichen:


Vergangenes Wochenende habe ich mich dann mit nem Kumpel ran gemacht, den Shortblock wieder zu montieren. Dabei hab ich mich mal etwas versucht 8) - leider kein Sound.
Video - 6min

Bis auf Kolben einfädeln ging das besser als ich dachte. Spannbänder gabs im Mopedladen auf die Schnelle nicht in passender Größe. Habe dann gedacht ich brech mir einfach die Finger und fummel den Kolben da schon irgendwie rein. Nichts wars! Musste mir dann doch noch was einfallen lassen. Kurbelwellenlager haben außen etwa 5/100mm Spiel - die Inneren 4/100mm. Das it zwar lt. Handbuch 10um zuviel, aber ich habe da wenig bedenken mit gesteigertem Öldruck. Ab Standgas hat der Subi eh keine 300Nm :thumbup:

Meine Ölpumpe hat erfreulicherweise keinerlei Schäden davon getragen. Das Bypass-Ventil für die Öldruckregelung wird sich auch leicht ändern lassen können. Davon gibts dann später noch Bildchen.
Klimaanlage ist diese Woche geleert worden und es steht nun alles bereit für den fertigen Motor. Werde versuchen den Motor ans Getriebe zu setzen und mich dann mal mit meinem Kupplungsproblem zu befassen. Ich hoffe, dass ich keine Hydraulikzylinder besorgen muss - das zieht sich ja alles wieder ein bisschen.
Habe heute angefangen die Schläuche der Ansaugspinne zu vermessen um hier rundum mal neues Material einzusetzen. Sonst gibts nur noch ein Häufchen Kleinteile zu bauen. U.a. passt mein Abgastemperatursensor nicht in das Gewinde der Invidia Uppipe. Für das "Problem" der gebogenen Flansche - so es denn tatsächlich eins ist - wird es wohl erstmal Tellerfedern geben. Habe das genaue Drehmoment lt. WHB grad nicht im Kopf, aber es war ohnehin nicht super viel. Da es schlimmstenfalls einfach undicht ist und Nacharbeit braucht, werde ich da einfach mit viel gefühl rangehen und gucken wie es sich verhält.
FRAGE: Der Benzindruckregler kommt knapp über 2.5bar - mir war mal so hier etwas von 3 bar gelesen zu haben. Kann dazu jemand mal ne Aussage machen, ob das so korrekt ist ?

@OSIRIS7: Ich glaube du hast mich missverstanden - der Durchmesser der Kupplung ist 225mm, aber das ist mir relativ egal. Laut Werkstatthandbuch soll eine Reibscheibe 3.5mm dick sein und die Nieten 1.3-1.9mm tief unter der Reibbelagoberfläche stehen. Meine Scheibe ist in Summe (2 Reibscheiben) noch 7mm dick und die Nieten alle 1.2-1.5mm tief. Damit gilt sie wohl als fast neu - jedenfalls nicht als verschlissen.

@habi12623: Werde mir den Link mal durchlesen. Ich sollte des Englischen mächtig sein :D. Die Einstellschraube am Kupplungspedal habe ich übrigens schonmal im Sommer untersucht. Da ist bei mir die original Plastikkappe zerbröselt. Da hab ich nun direkt einen "Schraube auf Schraube" Anschlag hingebastelt.

Noch eine Frage zum Ausrücklager: Dieses hat bei mir recht viel Spiel in der Druckplatte. Ich kann es fast 10mm hin und her schieben (axial), bevor es fest anliegt. Das wäre natürlich eine große Fehlerquelle, aber es gibt ja eigentlich nichts, was das Ausrücklager bei unbetätigter Kupplung richtung Kurbelwelle schiebt. Daher sollten diese 10mm ja nur einmal überwunden werden müssen, denk ich mir jedenfalls. ?(

Soweit erstmal von mir ... die Motivation ist noch recht hoch, die Angst wird grad von Horrorgeschichten getrieben....

Gruß
Manuel

OSIRIS7

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38

Sonntag, 13. März 2016, 21:09

Ist schon wieder eine Zeit her, aber ich meine ich hatte auch viel Spiel auf dem Ausrücklager.

Zitat

Das Bypass-Ventil für die Öldruckregelung wird sich auch leicht ändern lassen können.

Es ist ein Feder drin, also mit scheiben köntest du der Druck beeinflussen können. Ich hab es noch nie gemacht.

habi12623

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39

Sonntag, 13. März 2016, 23:45


FRAGE: Der Benzindruckregler kommt knapp über 2.5bar - mir war mal so hier etwas von 3 bar gelesen zu haben. Kann dazu jemand mal ne Aussage machen, ob das so korrekt ist ?


Also in meinem Werkstatthandbuch fuer den GT steht, dass der Kraftstoffdruck im Leerlauf 1,8 - 2,1 bar betragen soll. Ich nehme an, du hast den Druck ohne Unterdruckschlauch gemessen? Da der Motor im Leerlauf ca. -0,7bar Unterdruck erzeugt, waeren wir dann bei abgezogenem Schlauch bei 2,5-2,8 bar Kraftstoffdruck, also alles im Rahmen.

Injen

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40

Samstag, 16. April 2016, 23:09

Moin!

Lange ist es schon wieder her. Aber es ist ein wenig passiert...Muss noch bisschen Videos hochladen, aber erstmal zu den Lagerböcken der Nockenwellen.

Leider ist mir beim Lagerspiel messen eine der Schrauben für die vorderen (Zahnriemennahen) Lagerböcke kaputt gegangen. Hat sich etwas gelängt :cursing:
Habe mir nicht sehr viel Mühe gegeben Ersatz zu besorgen, da ich irgendwie nicht bereit war eine Passschraube von Subaru zu kaufen. Obwohl der Preis eventuell recht schmal gewesen wäre. Die Schraube ist 40mm lang, SW 10mm und Passschaft ist ca. 6.42-6.45mm im Durchmesser. Die Art der Lagerstellenzentrierung und Befestigung war mir neu. Kannte dort nur eingesetzte Hülsen mit einer "normalen" Schraube durch.

Hier mal der Vergleich der Originalbefestigung und meiner jetzigen Lösung - eingesetzt im Kopf



Im Montierten Zustand sieht man natürlich nichts mehr :D



Die Schrauben habe ich durch normale M6x40 Flanschkopfschrauben mit 10.9er Festigkeit ersetzt. Habe viele Meinungen zur minderen Qualität der Originalschrauben gelesen. Daher der Umstieg auf etwas "besseres". Leider habe ich nicht wirklich Schrauben mit Sechskantkopf gefunden und muss nun mit 4mm Innensechskant vorlieb nehmen. Scheint ganz OK zu sein.

Die Hülsen habe ich aus Automatenstahl gedreht, kein besonderes Zeug an dieser Stelle, da die Hülse nutzlos wird, sobald die Schraube angezogen ist. Innen nur mit 6mm gebohrt, Außendurchmesser auf 6.45-6.49mm gedreht. Die Löcher im Zylinderkopf und den Lagerböcken sind 6.50 aber nicht sehr sauber gebohrt. Eine 6.49er Hülse lässt sich da per Hand schon nicht mehr so einfach einsetzen.
Hier mal ein kurzes Video zur Entstehung:



Wie man sieht, sind auch die Köpfe montiert. Dazu später noch ein Video - es sei erwähnt, dass die Zwölfkantmuttern der ARP Stehbolzen keine metrischen Nüsse mögen :thumbdown: Also musste ich wieder abwarten und hatte die Kopfschrauben Anfangs nur mit einer zu großen Nuss und 30Nm angezogen.
Für ARP Muttern wird eine 9/16" Zwölfkantnuss benötigt

@habi12623:
Danke für die Benzindruckangaben. Diese seiten fehlen leider in meinem WHB - :confused: warum auch immer
Der Link zum Kupplungsproblem ist sehr aufschlussreich. Da hab ich nun auf jeden Fall erstmal ne Menge Stellen, an denen ich nachgucken kann. Hoffe mal es ist was einfaches.

@OSIRIS7:
Öldruck-Manipulation habe ich mir schonmal angeschaut. Ist ein sehr einfaches Unterfangen - sollte auch ohne verrücktes Werkzeug mit ein paar Unterlegscheiben machbar sein :thumbsup:

Gruß
Manuel

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Injen« (16. April 2016, 23:48)


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