Subaru Community

Zitat von »RB199«

1. Wenn Du ein Kabelfehler vermutest dann macht es immer Sinn dieses zu uberbrücken.
2. Aus dem Schaltplan ist eigentlich genau zu erkennen welches Kabel von welchem Pin auf welchem Stecker nach wohin läuft. Ob es eine exakte übersicht im WHB gibt welcher Stecker und welcher Ground wo sitzt mag ich bezweifeln und habe ich bisher nicht gesehen, ..... Die Kabelfarbe ist nicht aufgeführt,

Zu 1: Man muss halt alles durchmessen, inkl. Relais, und man muss im Stande sein ein Relais manuell zu aktivieren. Diese Fähigkeit ist hier nach meiner Ansicht nicht gegeben; deshalb kommen wir hier nicht weiter

Zu2: - einen Plan wo/welcher Stecker sitzt gibt es sogar: "WIRING SYSTEM > Front Wiring Harness "
- unter "WIRING SYSTEM > Radiator Fan System" sieht man die Bezeichnung der Stecker und die Farben der einzehlnen Kabel

Zitat von »racerat«

Zu2: - einen Plan wo/welcher Stecker sitzt gibt es sogar: "WIRING SYSTEM > Front Wiring Harness "
- unter "WIRING SYSTEM > Radiator Fan System" sieht man die Bezeichnung der Stecker und die Farben der einzehlnen Kabel

Cool, wusste ich noch gar nicht, danke für den Tip!
Dei Kabelfarben halte ich jetzt für weniger interessant (wenn man weiss wo der Stecker ist und die belegung kennt hat man die wichtigste Information und kann die Kabelfarbe vor Ort feststellen), aber die übersicht welcher Stecker wo ist kann wirklich Gold wert sein!

Nachdem jetzt "keine Schläuche mehr abfliegen" muß man halt hoffen, daß keine Kopfdichtung ein nicht festgestelltes Problem hat.
Immerhin ist das Kühlsystem jetzt in der Lage die Wärme zu transportieren, evtl. aber auch mit Abgas vermischt und leicht tropfend.... schaumerma.
Ich würde jetzt ja bei warmlaufendem Motor die Temperaturwerte auslesen und mit nem Termometer / K-Element am Einfüllstutzen bzw. Kühlereingang auf Plausibilität vergleichen.
Über Nacht ausgekühlt sollten die Werte fast deckungsgleich sein.
Die Physik (und die Motorentechnik) erlaubt das bis ca. 95°C Fzg-Wert, in den Bergen etwas weniger.
Warm ist eine kleine Differenz immer vorhanden, am Kühlereingang sind es naturgemäß ein paar Grad weniger.
Wenn das dann auch in Ordnung ist, würde ich die Lüftermotoren durchklingeln und, falls(!) unauffällig, DANACH mal mit 12V bestromen (Obacht auf Finger!).

Aber was weiß ich schon von Ferndiagnosen und geführter Fehlersuche mit Hausmitteln...

ich würde der Rat von @retseroF: ernst nehmen. Wenn das Kühlsystem nicht penibel entlüftet ist (Wasserverlust, ZKD Schaden usw usw) und eine Luftblase drinnen ist, dann ist der Temperatursensor im trockenen und misst bei heissem Motor einen zu niedrigen Wert. Und dann ist klar, dass die Lüfter nicht angehen können.

Zitat von »martin001«

Einerseits WEISS ich jetzt, dass mindestens 102° C erreicht werden müssen, um die Funktion der Lüfter zu prüfen und mit Klima auch erst bei 101° C.

Nein, mit Klima (bzw Last auf Kompressor, nicht einfach nur Schalter eingeschaltet) sollten die Lüfter auch im Stand laufen. Fraglich ist hier allerdings was die mit Low und High Speed meinen: Ist low wirklich langsam oder bedeutet Low z.B. nur einer von beiden? Meine Elektrikkenntnisse sind sehr rudimentär, aber ich verstehe es so das die Schaltung es hergibt das beide Lüfter einzeln angesteuert werden können und auch zusammen wobei ich hier denke das auch 2 unterschiedliche Geschwindigkeiten möglich sind (Beide Lüfter einzeln auf vollspeed und in reihe auf low speed).

Wie racerat geschrieben hat ist ein einzelnes ansteuern der Relais und damit prüfen der gesammten Schaltung eine gute Option, ebenso wie das einzelne überprüfen der Lüfter. Ergibt sich aber eigentlich auch alles aus dem Schaltplanwie man da am besten und logischten vorgeht...

retseroF ist da sicher auch ein sehr guter Ansprechpartner und er wäre sicherlich auch in diese Richtung weiter gegangen nachdem die hydraulische Seite abgearbeitet wurde

Nachdem ich die grundlegende Funktionalität und Plausibilität mit einfachen Mitteln geprüft und abgearbeitet hätte, ja, natürlich.
"Den Kabelbaum aufzuschneiden" macht vorher keinen Sinn und was die Joponers im Steuergerät programmiert haben wissen die wahrscheinlich selber nicht so genau.

Achja, der Linke (natürlich in fahrtrichtung) Lüfter ist übrigens der Main und der rechte ist der Sub (lässt sich leicht am Schaltplan und den Locations erkennen).
Wenn von dem Pin 1 an dem Stecker des linken durchgang auf masse war und bei dem rechten nicht, dann ist die Masse selber erstmal OK. Dann würde ich mal schauen ob der linke lüftermotor durchgang hat und/oder ggf auch direkt ansteuern da im stromlosen zustand des Main Fan relay 2 die Masse für den sub fan durch den Main fan läuft und so ein Lüfter ist auch ein recht übliche Fehlerquelle. Wenn der Main Fan durchgebrannt ist kann das auch die erklärung sein warum in den meisten schaltmöglichkeiten keiner der beiden Lüfter läuft...

Achja, wie retseroF allerdings auch geschrieben hat: Das kann vielleicht die Ursache für Dein Problem sein aber es können sich daraus viele andere Probleme ergeben haben!
Nehmen wir an Dein Main Fan ist defekt und verhindert das beide Lüfter laufen und damit das Kühlwasser nicht mehr ausreichend gekühlt wird. Dann steigt die Temperatur und der Druck, irgendwo fliegt dann sichtbar ein Schlauch weg und wir haben das ebschrieben Fehlerbild. Andererseits hätte in dem Fall eigentlich die Temperatur warnung kommen müssen so das dies alleine eigentlich nicht der Grund für den hohen Druck sein kann und schon sind wir wieder beim Thema Zylinderkopfdichtung die Druck ins Kühlwasser blasen kann und dann ebenfalls zu diesem Fehlerbild führen würde.
Die Diskussion ob nun der defekte Lüfter zur kaputten ZKD geführt hat oder die ZKD einfach so den geist aufgegeben hat wäre allerdings sehr mühseelig, abgesehen davon das es nichtmal die ZKD sein muss sondern auch der Block oder Kopf gerissen sein könnte. Hast du ein LPG? Dann kann auch der Verdampfer das Problem verursachen...

Hier wäre also auf jeden Fall noch weitere Ursachenforschung notwendig wie retseroF geschrieben hat! In welcher Reihenfolge man das macht ist in meinen Augen eigentlich unerheblich solange man sicher ist das man alles machen will. Allerdings hat retseroF natürlich auch damit recht wenn er sagt die elektrik hinten anzustellen wenn man davon ausgeht das z.B. ein defekter Kopf oder gar Block den Zeitwert deutlich übersteigen wird und man sich dann sparen kann einen neuen Lüfter zu kaufen wenn das Fahrzeug sowieso ein wirtschaftlicher Totalschaden ist und beim verwerter abgegeben wird...

Aha, LPG! Danach hatte ich weiter oben schonmal gefragt und das nicht ohne Grund!
Irgendwoher muss der hohe Druck im Kühlsystem gekommen sein, eine defekte ZKD ist nur eine von vielen möglichkeiten und ein einwandfreier Motorlauf ist da nicht aussagekräftig! Da hilft nur ein CO Test, sollte in der Werkstatt innerhalb von wenigen Minuten erledigt sein. Optisch wäre das nicht immer zu erkennen.
Ein weiterer Punkt ist da eine undichte Membrane im Verdampfer, kommt auch häufig vor und dann drückt LPG ins Kühlwasser. Wie genau man das überprüft bin ich mir nicht sicher, ich weiss nur das dies definitiv vorkommen kann! Vermutlich weiss ein Gasumrüster wie das zu üebrprüfen ist, ich würde vermuten mit dem Schnüffelgerät am ausgleichsbehälter, ist aber nur eine vermutung, dann wäre das auch innerhalb von wenigen Minuten in der Werkstatt erledigt (ich glaube kaum das Du so ein Gasschnüffler daheim haben wirst).

Zitat von »RB199«

Ich würde folgendermaßen vorgehen:

Beide Lüfter mal direkt von der Batterie betreiben, ordentlich dimensionierte Prüfstrippen sind erforderlich! Wenn einer nicht läuft, bzw. keinen Durchgang hat, läuft der andere Motor in den langsameren Stufen auch nicht.
Den Massepunkt "E" identifizieren und prüfen, der liegt meist auf dem Quer/Kühlerträger und die Dinger gammeln! Ev. mit einem Starthilkabel direkt auf Batterieminus klemmen, da geht ordentlich Strom drüber, der Massepunkt muss intakt sein!

1. Relay Holder F27 identifizieren. Lampe und Lupe bereitlegen, die Ziffern in den Steckern sind schlecht zu lesen.
2. Pin 20/10/13 gegen Masse messen, 12V müssen anliegen.
3. Pin 12 auf Masse ziehen, muss das Sub Fan Relay anziehen, beide Lüfter müssen anlaufen.
Falls ja, Durchgang von (Relay Holder F27) Pin12 -> ECM Pin1 prüfen, falls Durchgang vorhanden... Mist, ECM-Problem.
Falls nein, den seltsamen Connector suchen oder Bypass legen.

Mach das mal, dann sehen wir weiter.

Edit: ich hab wohl zu früh aufgehört mit lesen. Kontaktprobleme behebst Du am besten (und für immer) mit Teslanol T6 Kontaktspray. Ich benutze das T6 an TAE11 (Westernstecker) die Salzwasser ausgesetzt sind. Funktioniert ganz hervorragend.