Subaru Community

Zum SG kann ich wenig sagen, eigentlich gar nichts.

Daher das Allgemeine: Die jüngsten SG sind nun auch schon 12 Jahre alt. Bei dem Fahrzeugalter wirst du bei jedem Auto mit Verschleiß rechnen müssen.

Von der 100tkm Grenze solltest du dich verabschieden. Ich kenne es von früher auch so, da hat man gesagt, bei 100tkm ist ein Auto Schrott. Stimmt längst nicht mehr. Und ein SG der unter 100tkm hat, wäre deutlich unter 10t im Jahr bewegt worden. Da würd eich mich eher fragen, ob der Zähler nicht zurückgedreht wurde.

Grundsätzlich gelten die Subaru-Benziner als trinkfreudig aber langlebig. Wenn der Rest des Fahrzeugs paßt, spricht nichts gegen einen höheren Kilometerstand.

Ich würde ganz grundsätzlich bei der Suche nicht nach Kilometerstand oder Baujahr als erste Kriterien gehen, sondern nach Zustand. Ein ungepflegter SG mit 100tkm kann platt sein, einer mit 200tkm, der gepflegt wurde und seine Wartungen und Verschleissrepearaturen erhalten hat, kann eine Empfehlung sein.

Zitat von »karatepicke«

Kann man die Forester auch jenseits der 100.000 KM-Grenze bedenkenlos kaufen (vorausgesetzt die restliche Substanz stimmt)? Muss ich diese Grenze einfach mental "löschen"?

Ja, man kann so einen Forester kaufen. Wie schon oft hier geschrieben wurde hängt das vom Allgemeinzustand des Fahrzeugs ab. Wenn er gepflegt wurde mit der Einhaltung aller Wartungsintervallen sind 100 000km nicht viel.
Lieber ein Fahrzeug mit etwas mehr Kilometern auf der Uhr welches aber gepflegt wurde (kein Wartungsstau).

Zitat von »karatepicke«

Als wie zuverlässig betrachtet ihr den Forester SG? Er muss mich und meinen Hund die nächsten Jahre in den Urlaub begleiten und daher potenziell tausende Kilometer runterreißen. Problematisch oder eher nicht?

Wenn du ihn weiterhin pflegst ist es ein sehr zuverlässiges Fahrzeug.

Zitat von »karatepicke«

Wie sieht die Lage bei der Versorgung mit Ersatzteilen aus?

Im Moment noch gut.

Zitat von »karatepicke«

Worauf ist beim Kauf zu achten? Gibt es typische Schwachstellen, die mir auch als Anfänger offensichtlich werden können?

Das übliche Vorgehen. Beim Probefahren müssten dir Probleme am Fahrwerk, Bremsen, Motor, Kupplung, Getriebe/Automatikgetriebe (je nach dem ob Schalter oder Automatik) und Lenkung auffallen. Eventuell hier jemanden mitnehmen
der Erfahrung hat.
Dann suche hier mal nach Todesgriff im Forum.

Willkommen in der Kirche zum heiligen Sankt Subaru!

Viele Fragen...
Wie in jedem Forum gibt es Maximalkundige und Leute die mitreden...
Für 'ne Vernünftige Info was wohl sinnvoll ist, würde ich gern noch ein wenig über deine Skills und Ausrüstung wissen.
Also sowas wie: Ich habe in der zur Werkstatt ausgebauten Scheuer 2 Hebebühnen, Abgastester und Oszi, alle Sorten Schweißgeräte und ein Kupplungswechsel langweilt mich...
Auch realistische Preisliga, Abgasbeschränkungen vor Ort, Fahrstil und z.B. "viel zu viel Zeit nach Feierabend" wären erwähnenswert.
Beim SF und SG hab ich so ziemlich alles durch und als Entwickler Powertrain hab ich schon mal ein Auto gesehen...

Und in jedem Forum gibt es Klugscheisser die alles wissen, also aufgepasst.

@STI_Grobi: Right you are... (und nein, du warst definitiv nicht gemeint).

@karatepicke: Das hilft schon mal weiter.
An einem Daily das Schrauben lernen, setzt den Willen voraus, auch mal 2-3 Wochen sich anderweitig fort zu bewegen, logisch, oder?
Der Jüngste SG ist von 2008, sprich auch schon 12 Jahre.
Das ist bedenkenswert, da der berüchtigte Todesgriff (der nicht umsonst so heißt) bei normal gepflegten Fahrzeugen im Bereich um 15 Jahre ein Thema wird!
Sprich, es gibt überdurchschnittlich gepflegte SG's, diese sind aber in der Minderheit.
Wenn, dann solltest du dir einen Solchen suchen, da selbst Profis sich (spätestens nach einem) weigern die Schweißungen vorzunehmen.

Nachdem du ein bißchen offenbart hast, worum es dir geht, könnte ich mir für dich folgendes vorstellen:
SG Facelift (nach 2005) für den Wald auf jeden Fall mit Schaltgetriebe und Untersetzung, Saugmotor 2.0 oder 2.5, ab ca. 5000.- bei ca. +/- 150.000km.
Zum Lernen sind die "1-Nockenwelle pro Zylinderbank des Boxermotors" am angenehmsten, auch weil es da wenig zu tun gibt.

Bei normaler Behandlung regelt sich der Preis ab 250.000km (Sollebensdauer) Nach Erhaltungszustand und Resttüv.
Klar sollte sein: Autobahnfest sind die Joponers generell nicht, wer auf der Bahn aber kein Dauervollgas Topspeed gibt hat kein Problem wie Kolbenkipper (Klappern beim Kaltstart!).
Real verhältnismäßig durstig mit ca. 10l pro 100km sind sie auch, technisch nicht modern dafür aber unproblematisch, ist als Schalter aber auch ein echter Permanentallrad.
Getriebe und Diff sowieso wenn nicht geplagt (Die Mittelsperre bei Ausgelaugten ist beim Schubbern in Kurven im heißen Zustand ein Warnzeichen).

Die Elektronik ist bis auf einzelne unwichtige spezifische Kleinigkeiten, Maßstab der Technologie und das geringste Problem.
Ab Euro4 gibt es den "Spaß" mit den Zusatzluftpumpen Abgas, nicht billig und auf jeden Fall lästig.
Die in Deutschland üblichen Hochdruckdämpfer an der Hinterachse, die dann so ab ca. 200.000 schlapp und den Besitzer arm machen (> Suche "Hängepopo"),
kann man bei den Vor-Facelift billigst durch Kayaba Gas(nieder-)druck und andere Federn ersetzen.
Beim Nach-Facelift hab ich's noch nicht recherchiert, bin mir da nicht sicher!
Kupplung sind nicht die Robustesten aber relativ preiswert und nicht zu schwer zu erneuern (ich nehm da den Motor raus, 1Tag, kann man auch gleich bequem den Motorservice machen)
Die Bremsen sind gut und kann man sogar ganz einfach tunen: ATE Scheiben und Beläge in Kombi. Besser (und billiger) wie original, war da selbst schon überrascht, das war bemerkenswert.

Unabhängig von Marken gilt aber: Offroad killt den Fzg-Wert rasant.
Der Schlamm ist ein super Feuchtigkeitsspeicher und du kannst beim rotten zuschauen!
Man muß nicht den letzten Meter gefahren sein, es gibt Alternativen um den Schwarzkittel zum Auto oder das Werkzeug für den Hochsitzbau in den Wald zu bringen (E-Schubkarre z.B.).

Für 10k bekommst du auch schon nen Forester SH.
Dann ruinierst du eben 10k im Wald anstatt 5k...
Klar, je neuer desto Werkstattläppie, macht's auch nicht billiger, aber wenn du eh nicht schrauben kannst, auch wurscht...

...fühlst du, wie ich denke?

In einen Verschleißartikel sollte man sich nicht verlieben, liebe deine Frau und deine Kinder (die rosten auch nicht durch... )

Wir haben vor drei Jahren den 2,5 Turbo aus 2008 mit rd, 10.000 km geerbt.
Stand jahrelang in der feuchten Garage der Schwiegereltern.
Die größte Investitionen waren jetzt bei inzwischen 50.000 km ein neuer Zahnriemen und Keilriemen für 680,- und eine Unterbodensanierung/Konservierung für 400,-.
Der Unterboden hatte schon ganz schön angefangen zu gammeln. Alles noch unkritisch, aber dringend konservierungsbedürftig.
Das scheint wirklich die Schwachstelle zu sein.
Ich lege Dir auf jeden Fall für das Gelände die Automatik nahe.
Mit Schaltung macht es im Gelände keinen Spaß.

Bei 60.000 km ist eine Getriebespülung dran.
Sonst war er bisher unauffällig.

Achte bei einem Gebrauchten auf jeden Fall auf den Nachweis, wann der Zahnriemen gemacht wurde.

Dirk

Da müßte man nur bemerken, daß der Automat kein Permanentallrad ist, keine Untersetzung hat, erst die Hinterachse zuschaltet, wenn der Schwung zum Teufel ist
und so ne Hinterachskupplung auch ganz schön teuer ist und sich bei ernsthafter Beutzung ganz schnell verabschiedet...
Alternativ könnte man natürlich auch lernen Auto zu fahren...

Der Unterschied zwischen einem Keilriemen, die beim Forry natürlich Vielrippenriemen sind, und einem Zahnriemen, der oben erwähnt wurde, sollte klar sein!
Der Zahnriemen ist derjenige, der die Nockenwellen antreibt und bei defekt den Motor in das Jenseits befördert...

Elektrik: Teste beim SG den Zigarettenanzünder im Fach der Mittelkonsole! (alter Gag, tut oft nicht...)
Vorsicht bei Motorkontrollleuchte: Gefahr Zusatzluftpumpe defekt (nicht billig!)

Die Kupplung testest du mit wirklich warmen Motor am Besten in der Autobahnauffahrt:
Volle Kanne beschleunigen und den Motor bis 6000 ausdrehen, beim Gangwechsel von 2 auf 3 schon unter Last/Gas einkuppeln und sobald das Kupplungspedal frei ist, das Gas voll durchtreten.
Die Kupplung muß beim Pedal loslassen spürbar mit 'nem kleinen Ruck greifen.

Untersetzungsgetriebe läuft zwar mechanisch hörbar, wenn man genau hinhört, aber nur dann.
Schalten mit sauber getretener Kupplung im Stand und während der Fahrt muß ohne Kratzen möglich sein!

Die Visko-Mittelsperre kann man eigentlich nur im Hochsommer testen, dafür muß das Getriebe wirklich heiß sein.

Auf Hängehintern achten!

Den Todesgriff unbedingt mit maximaler Handkraft! Wenn es auch nur knistert, Finger weg, der U-Schutz verdeckt fast alles!

Autos kauft man von unten!
Wenn du ihn nicht hochheben kannst, bleibt das immer ein Risiko!

Also ich würde an deiner Stelle zu einer Subaru-Werkstatt damit fahren. Man hat als Laie keine Ahnung, wie schlimm die Korrosion wirklich ist. Ich hab selbst mal einen Problem-Forester gekauft und das obwohl ich schon lange an Autos schraube. Ich hab ganz einfach unterschätzt, wie schlecht die Substanz wirklich ist, wenn man die Anzeichen sieht.
Z.B. Vordere Querlenker hatten leichten Rostansatz an den Schweißnähten -> nach einem Jahr ist mir einer durchgebrochen. Bremsleitung unterm Tank (sieht man kaum) am Durchgammeln. Todesgriff iO und trotzdem nach kurzer Zeit beginnende Bläschen an den hinteren SChwellern. Da rosten sie aufgrund schlechter Abdichtung fast alle und man sieht es erst, wenn es wirklich übel ist. Hab mit einem Kumpel Bleche eingeschweißt und zwischen Innen- und Außenblech sah es schon echt schlimm aus. SChwellerschutz, darunter gammelt es auch an den SChraubbefestigungen sehr schnell
Will dir keine schlechte Laune machen. Aber ich würde aufgrund der Rostproblematik einen SG nur noch kaufen, wenn er wirklich im Absoluten Topzustand ist, sonst gammelt er schneller als du denkst.

Ich würde bei deinem Nutzungsprofil auch etwas jüngeres kaufen, aber das musst du wissen.

@Dirk124: Ich hoffe du hast auch an Hohlraumschutz gedacht?

Gruß

P.S. ein letzter Punkt. Ich war vorher im VAG-Lager. Der große Unterschied bei Subaru ist die Verfügbarkeit und Preissituation bei Ersatzteilen. bspw. Kühler für SG ca. 450 Euro, für nen VAG meist 150 Euro / Querlenker vo li 500 Euro, bei VAG ca. 100 Euro und so weiter. Sollte man im Hinterkopf behalten

Ich würde nen 03-05 empfehlen mit dem 125PS Motor. Eigentlich kaum Probleme, auch mit Ersatzteilen nicht und sehr schrauberfreundlich.
Schön wäre Scheckheft und alle Rückrufe erledigt (Querlenker usw..)

Besonders achten würd ich auf die Funktion der Scheinwerfer Waschanlage (ist fast immer kaputt) , ob er gerade steht (hintere Dämpfer sind sackteuer) und Rost,Rost, Rost ( Hinterachsträger, Lenker vorn und hinten, Radhäuser) .
Auch wichtig ist die Auspuffanlage. Wurden schon Hitzebleche entfernt, schlecht angeschweisst, klappern rum etc.... Da ist Ersatz richtig teuer und wird meistens nur gepfuscht.
Andere Sachen wie Ölverlust werden auch sicherlich vorhanden sein, aber meistens kaum von riesiger Problematik

Bremsen, Getriebe, Motor sind sonst eigentlich relativ unauffällig.

Wenn du einen guten erwischt mit frischem TÜV vom Händler und so, dann denk ich mal das du glücklich werden kannst.

Die Laufleistung sollte zum Fahrzeugalter passen. Aber der KM Stand war und ist quasi null von Relevanz

Habe vor einem Monat einen Vor-Facelift SG MJ 2005 mit 125 PS Motor für 3500€ von Privat erstanden. Scheckheftgepflegt, Garagenwagen. TÜV Von 11/19 ohne Mängel. Bis auf eine Roststelle (Schwellerfalz hinten rechts) in Ordnung. ZR steht nächstes Jahr an (7 Jahre sind dann rum). Kein Wartungsstau. Vielleicht hilft dir das als Richtwert. Ein Händler hat ihm dafür 3300€ geboten.

@Offroadkeule:

Danke für den Hinweis.

Ich habe den gesamten Unterboden, die Achsteile und die über offene Ablauflöcher zugänglichen Hohlräume der Träger mit Mike Sanders konserviert. In Anbetracht der vorhandenen Anrostungen die einzige Alternative.
Ebenso den gesamten Tankeinlauf.
Noch nicht die Schweller.
Wie kommt man in die Schweller am besten rein?
Schwellerschutz: Du meinst die lackierten Plastikverkleidungen?
Wie bekommt man die ab? Bzw. wie kommt man dahinter zum Konservieren?


Vielen Dank.

Dirk

@Dirk124
Der Schweller ist von unten geklipst oder geschraubt (ich weiß es nicht mehr genau). EInfach von unten kucken und dann runter damit. In den Befestigungslöchern wirst du wahrscheinlich schon die braune Pest wüten sehen. Von da aus kannst du dann auch mit Hohlraumschutz reingehen.

Mach im Kofferraum die Teppiche seitlich weg und schau mal von innen die Dome an. Wie schaut das aus?

Gruß Jona